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London Fashion Week, una semana políticamente incorrecta

Con la incertidumbre de lo que está por venir en tendencias y propuestas dentro del mundo de la moda, estamos entrando a un año que, sin duda, ya ha marcado historia dentro de la escena de la alta costura, alimentando con glamour el caos social en el que estamos viviendo. El primero de estos ejemplos, el London’s Men’s Fashion Week 2017, la primer gran semana de la moda a nivel mundial y el escaparate recurrente para todas las colecciones masculinas de las casas importantes a nivel mundial. Un evento donde cada pasarela, al menos durante esta edición, fue un hervidero de comentarios políticos y llamadas a la acción.

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La ropa siempre ha sido política, lo que nos ponemos y cómo lo llevamos es un asunto social, desde que nos despedimos de los taparrabos y confeccionamos el primer smoking, esta ha hablado por nosotros. Pero en el actual clima de caos internacional, las prendas han adquirido un nuevo significado, el de mostrar en un instante el punto de vista político y filosófico de quien las usa.

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Vivienne Westwood.

Partiendo de esta visión, uno de los shows que más sorprendente y aclamado durante la semana de la moda masculina, fue el del creativo al frente de la firma MAN, Charles Jeffrey, que presentó looks que volaron a través de la historia de la moda británica.

La estructura de dicha pasarela se conformó de tres gigantescas figuras de papel maché, diseñadas por Gary Card, la más conmovedora contenía segmentos de Stars and Stripes y del Union Jack. Jeffrey llamó al trío de las formas grotescas "diosas", pero para el observador laico, se parecían más unas piñatas rarísimas. Aunque de reojo, el impreso patriótico podría parecerse a una ojiva nuclear, ¿acaso el creativo nos está advirtiendo de los desastres que podrían pasar en un futuro no muy lejano? Nah, "Jeffrey estaba troleando la moda", escribió Luke Leitch, el crítico de Vogue.

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Otro show que hizo eco en los asistentes al LFW, fue el de Matthew Miller, cuyos modelos salieron con el rostro entintado de rojo, aparentando sangre; mientras cargaban banderas negras durante el gran final de su show. Más demostraciones sutiles de la agitación política contemporánea. “Se trata de cómo una generación es un producto de la política del miedo en un mundo post-verdad. Ha creado una colección de personas que tienen miedo de actuar”, contó Miller a Sarah Mower, Jefa Crítica de Vogue.com

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“Miro a mi alrededor ahora y veo a toda la gente joven que está asustada por el Presidente Donald Trump y lo que eso significará” comentó el diseñador japonés, Mihara Yasuhiro quién también se inspiró y pensó en el miedo para su colección. Conjunto de piezas que evocaron imágenes de los Black Panthers y el Che Guevara, con un estilo marxista e inspiración de otros revolucionarios.

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Como era de esperarse, gran parte del conjunto creativo de Londres tenía a Brexit en mente. Los diseñadores de Agi & Sam tenían muy claro su declaración y nos lo hicieron saber con una bandera de la Unión Europea impresa sobre una chaqueta de lana.

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Por su parte, Daniel W. Fletcher, autoproclamado anti-Brexit, creó una colección que buscaba seguir adelante con el tumulto del referéndum de la UE. "Después de un año tan turbulento en política -y toda la xenofobia- quería enviar un mensaje positivo", dijo. Eso significaba ropa elegante y lujosa para una nueva generación de disruptores políticos y defensores del cambio. Eso nos gusta mucho, mucho.

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Sin embargo, Fletcher no podía dejar la politiquería para los encuestadores. Las imágenes promocionales de su colección ofrecieron modelos de todas las etnias,  un llamado a la acción para pedir a los espectadores que votaran por su molde de marginados.

El mensaje no fue malentendido ni minimizado, en el espectáculo brillantemente perverso de Christopher Shannon. Algunas de las caras de los modelos estaban cubiertas con banderas destrozadas, una toma no tan sutil en el estado de desmoronamiento de relaciones internacionales. Que se muestra en prendas como una sudadera negra con una parodia del logotipo de Boss International que reza "Loss International". Pieza que creó gran controversia sobre la pasarela.

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La gran sorpresa de la semana, fue la presencia de la “madre del punk”, Vivienne Westwood, con su primer show en la agenda Londinense de indumentaria masculina. La cual comprar sus primeras pasarelas con los actuales: “Mis primeros shows fueron todos mezclados. Realmente, lo eran. Piratas, Buffalo Girls, hombres y mujeres juntos. Aunque en este espectáculo algunos de los hombres llevan vestidos, lo cual es algo que no han hecho mucho antes”.

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El LFW 2017 no solo nos propuso un panorama general en la indumentaria masculina durante el año y piezas de exquisita manufactura. También nos deja una postura política y social  de uno de los negocios más grandes y poderosos en el mundo. Los diseñadores, al igual que muchos consumidores se sienten aterrados ante estos cambios y lo demuestran de la manera más poética posible, a través de la belleza. Veremos  si los comentarios y posturas reaccionarias continúan en Milán y París.